Так вышло, что этим летом мои коллеги-журналисты, словно сговорившись, разлетелись, образно говоря, по разным климатическим широтам, параллелям и меридианам: сообразно маршрутам, приемлемым, прежде всего, по деньгам. Вернувшись, каждый поспешил поделиться впечатлениями, и оказалось, что, несмотря на приятные стороны, которые всегда есть у отпуска, отдохнуть на «пятерку с плюсом» удалось далеко не всем. Любопытно, что «минусы» отпускных путешествий в очередной раз касались пресловутого сервиса. Причем не только отечественного «разлива». А чему удивляться, если качество отдыха становится почти лотереей: никогда не знаешь заранее, повезет в этом смысле или нет.

Об этом — заметки, составленные со слов самих отпускников.

Аскетичный быт и первозданная природа

Маршрут отдыха, «раскрученный» еще с 80-х годов, сегодня пользуется без преувеличения бешеной популярностью у семей с детьми и молодоженов. Это широко известная, по крайней мере, жителям Казани, туристическая база отдыха «Яльчик», которая находится, как и санаторий «Кленовая гора», расположенный неподалеку, на территории Республики Марий Эл. Коллега-журналист, выкроивший в плотном графике пару недель, провел их с семьей именно в «Яльчике». По его отзывам, лучшего места для любителей «живого» отдыха, не испорченного благами цивилизации, не отыскать. Конечно, кому как, но отсутствие бытовых удобств в жилых домиках все-таки нужно отнести к «минусам». На дворе, что ни говори, завершается первое десятилетие двадцать первого века, а граждане отдыхающие вынуждены бродить по территории базы, пардон, чуть ли не с детскими горшками в руках в поисках подходящих кустов. Сохранились в первозданном виде и умывальники — металлические желоба для общего пользования. Впрочем, кое-кто из не избалованных лоском европейских курортов наших соотечественников считает, что бытовые неудобства с лихвой окупаются неописуемой красотой здешних мест, этого уникального озерного края, где — о чудо! — еще сохранились не тронутые человеком уголки природы. А в них — растения, животные и птицы, живущие, как и подобает, на свободе и в полной гармонии с окружающим миром. Закат солнца на большом озере Яльчик, где вода насыщена полезными веществами, — это отдельная картина. Любоваться этим зрелищем можно прямо с лодки на воде и, как образно выразился коллега, потом успешно «лечить» этим воспоминанием зимнюю хандру.

Не в Рим, так в Крым

Крым многие десятилетия оставался в сознании большинства наших сограждан одним из самых интеллигентных мест туризма и отдыха. Увы, не вполне стабильная политическая и экономическая обстановка на Украине в целом не могла не сказаться и на этой сфере. Компания моих знакомых нынешним летом отправилась на встречу с одноклассником, проживающим в крымском поселке под названием Малореченское недалеко от Алушты. Сам отдых, по свидетельству одной из участниц поездки, запомнился вкуснейшим крымским вином, заметьте — употребляемым исключительно из бутылок с акцизными марками, и довольно-таки бестолковой и очень дорогой морской экскурсией на теплоходе до известного архитектурного памятника «Ласточкино гнездо». Что же касается знаменитой ялтинской набережной, великолепно снятой в фильме 60-х годов по повести Антона Чехова «Дама с собачкой», то, будь он жив, писатель вряд ли нашел бы здесь хоть малейшее сходство с атмосферой своего времени. Сегодня городскую набережную заполонили навязчивые фотографы, норовящие подсадить к вам на плечо обезьянку или хищную птицу, а то и большого питона, киоски с пивом и мороженым, игровые аттракционы и — куда без него! — фаст-фуд во главе с «Макдоналдсом». Впрочем, на вкус, как говорится, и цвет… хотя и очень обидно, что безвозвратно исчезают в угоду современным постройкам неповторимые уголки крымской природы по всему побережью Большой Ялты. Так что, если кто хочет еще застать места, с детства знакомые по рассказам родителей и открыткам 70-х годов прошлого столетия, должен поторопиться. И, соответственно, запастись деньгами, а также полезными советами и рекомендациями бывалых путешественников о том, например, как грамотно строить взаимоотношения с украинскими таможенниками и пограничниками.

Туристы Карибского моря

Одиннадцать часов перелета, а затем адаптация два-три дня. У нас 10 утра, у них 2 часа ночи. «Все время спится», — рассказывает знакомый журналист, недавно побывавший в Доминиканской республике, расположенной на острове Гаити.

Сама по себе страна уникальная: 60 процентов произрастающих там растений встречаются  в мире только на этом острове. Опять же этого не оценишь, если ты не специалист. Отель вроде бы имеет 4 звезды, но его материальная база явно устарела — он построен в 1996 году, конечно, реконструировался. Но, похоже, далеко не все было сделано. Например, вместо горячей часто шла вода чуть теплой температуры.

— В нашем номере кондиционер был расположен над ванной, и с него постоянно капала вода. Вызванный персоналом парнишка технику якобы починил, но вода продолжала капать. Правда, чаевые он взял без зазрения — здесь это принято и приветствуется. Каждый день оставляли горничным на кровати 1 доллар. Еще у нас в номере не закрывалась дверь на балкон. Поразил сейф, у которого не было ни кодового, ни хотя бы навесного замка. Оказалось, используется самый обычный ключ, взятый у стойки администрации вместе с «сердечником», в который он вставлен. Население, в большинстве состоящее из чернокожих людей и в значительном меньшинстве — мулатов, говорит на испанском языке. Местная кухня вполне годится для нашего желудка: мясо, рыба, рис. Что поразило больше всего — в сравнении с Китаем и даже Европой здесь делают неплохие супы. Конечно, с нашим борщом не сравнить, но все-таки на фоне других относительно ничего. Что еще? Надписи в гостиницах на пяти основных языках, кроме русского. Персонал тоже ни слова не говорит на русском, и если совсем не владеть английским языком, то общаться придется только через русскоговорящих гидов. Туристическую ставку, несмотря на то, что в последнее время в этом смысле страну активно осваивают россияне, здесь пока делают на обеспеченных американцев и европейцев. Впрочем, Карибское море стоит того, чтобы хоть один раз в жизни посмотреть на него вблизи, увидеть пролетающих прямо над головой пеликанов, проплыть через мангровые заросли, понаблюдать за ящерицами, бегающими по стенам отеля.

Можно побывать на немногочисленных экскурсиях, если не жалко денег, — эти «вылазки“ стоят неоправданно дороже испанских или турецких аналогов. Одним словом, общий вывод таков: погоня за экзотикой в дальние страны не всегда себя оправдывает. За те же деньги интересно отдохнуть можно и гораздо ближе к дому.

На какой горе не растут клены

Минеральная вода из источника ‘Зеленый ключ» служит визитной карточкой санатория «Кленовая гора», построенного в середине 80-х на территории Республики Марий Эл и получившего статус всесоюзного курорта. К слову, клены на территории здравницы как раз и не растут, эта порода деревьев здесь не прижилась. А в название санатория, как предполагают некоторые его сотрудники, вкралась ошибка — нужно писать и говорить «Клиновая», с ударением на первом слоге — из-за того, что гора, на которой, собственно, и расположился санаторий, имеет форму клина. Но это, правда, научно пока не доказано. В качестве личных наблюдений могу отметить: отдых здесь объективно скучноватый, если только не посещать (что тоже своего рода развлечение) прописанные доктором физиотерапевтические процедуры. Существенный минус — без санаторно-курортной карты практически ни одной лечебной услуги (даже за деньги) вам не окажут. Однако такую карту можно оформить, заплатив около 200 рублей. Впрочем, если запастись баллончиком со спасительным средством против мошкары, которая преследует буквально повсюду, то можно самостоятельно посетить несколько по-настоящему привлекательных природных достопримечательностей. Скажем, побывать на источнике «Зеленый ключ», а потом еще полюбоваться мрачноватым великолепием марийских лесов с 200 — метровой высоты смотровой пожарной площадки.

Предлагаются и официальные экскурсии: например, к дубу Емельяна Пугачева. Иногда отдыхающих туда возят на транспортном «раритете»: стареньком, но бодром автобусе марки «ЛиАЗ», словно сбежавшем со съемок фильма 60-х годов. Кстати, общее кино здесь не «крутят», но телевизоры имеются. Правда, в зависимости от категории путевки — в номерах и холлах санаторного корпуса.

В доме кавалерист-девицы

Старый центр Елабуги ранним утром — это идиллическая бытовая картинка из жизни провинциального городка позапрошлого века. Ноги сами несут к известному уже, пожалуй, и в отдельном заграничном мире, сохранившему аутентичный облик купеческому дому — родовому гнезду известной городской семьи Шишкиных. Дом интересен и сам по себе, а не только тем, что в буквальном смысле слова является колыбелью знаменитого и любимого за дивные пейзажи художника Ивана Шишкина. Но, оказывается, ранним посетителям здесь не очень-то и рады, хотя любопытствующих набралось человек 10-15. Билет стоит для взрослого 50 рублей, студентам скидка. «Экскурсии не проводим, смотрите сами, что увидите», — заявила юная девица, показывая рукой, откуда следует начинать осмотр. К великому сожалению, оказалась закрытой на реконструкцию и терраса, с которой открывался великолепный вид на красивейшие уголки природы Елабуги, — юный Ваня Шишкин, наверное, пил здесь чай и видел все то, что открывается теперь и взору человека двадцать первого столетия. Увы, без путеводителя в лице экскурсовода рассматривать музейные экспонаты почти бессмысленно, так что культурный поход в дом-музей Шишкиных мы решили отложить до следующего приезда в Елабугу — город, украшающий не только карту Татарстана, но и всей России, и отпраздновавший в прошлом году 1000-летний юбилей со времени основания.

Зато куда любезнее нас встретили в отреставрированном Музее-усадьбе кавалерист-девицы Надежды Дуровой. Смотрительниц музея, двух приятных женщин интеллигентного вида, не смутила малочисленность нашей группы из четырех журналистов. И мы, без преувеличения, раскрыв рты, около часа слушали рассказ о необычной судьбе весьма странной, но от этого не менее привлекательной русской женщины, добровольно ставшей солдатом русской армии. Напомню, что Надежда Дурова сознательно выбрала мужской образ жизни — вот и восковая копия изображает ее в мундире офицера. В этом облике она воевала рядом с великим русским полководцем Михаилом Кутузовым, и только он да еще кое-кто из офицерской элиты был в курсе, что Александр Дуров на самом деле — дама хорошей русской фамилии. К слову, «Записки кавалерист-девицы», изданные при содействии брата Надежды, знавшего поэта Александра Пушкина, благодаря которому книга и увидела свет, не единственное литературное произведение солдата — женщины. Дурова — автор 13 или 14 книг.

Жаль, газетная площадь не позволяет подробнее рассказать об уникальных фактах ее биографии. А вот не упомянуть легенду, связанную уже с нынешним временем, невозможно. Рассказывают, восковую фигуру Надежды Дуровой в прошлом году переместили со второго на первый этаж, ближе к входной двери. Организаторам показалось, что так будет логичнее, да и главная награда, подлинный Георгиевский крест, точно такой же, как и полученный женщиной-воином за солдатскую храбрость, находится рядом, в застекленной тумбочке. Но после перемены места фигуры начались странные вещи: тумбочка то и дело падала, другие предметы смещались, в комнатах музея постоянно слышались какие-то инородные звуки. Стоило вернуть восковую Надежду Дурову на ее привычное место, как все прекратилось. И то правда — негоже ординарцу Кутузова быть в швейцарах!