Ну, то, что Макар телят сюда не гонял, это точно. Хотя остров, о котором пойдет речь, расположен совсем не на задворках современного мира. Более того, по общему представлению ученых-историков, именно здесь, на фундаменте эгейской или минойской (середина III тыс. до н.э.) культуры, зародилась европейская цивилизация, последователями которой являемся ныне и мы с вами.

У этой древней культуры есть еще и третье название – критская. И речь, конечно же, об уникальном во всех отношениях греческом острове Крит.

Побывать на нем, познакомиться с жизнью критян, их традициями, обычаями, по-грузиться на развалинах эллинских дворцов в древность, увидеть удивительные по красоте места – такую возможность двум десяткам редакторов российских газет и журналов, которые входят в Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-Пресс) предоставили власти Греции, администрация Крита.

Признаюсь: ни один зарубежный вояж (а поездил немало) не был для меня таким познавательным и насыщенным. Подсчитал: общий «недосып» за эту критскую неделю составил сутки. Хотелось увидеть все, что предлагали гостеприимные хозяева. А предложили они столько, что… Вставали в пять-шесть утра, обратно в великолепный отель «Минос Империал» (час езды от столицы Крита Ираклиона) возвращались за полночь.

Море по нам скучало…

Критское, кстати, море. То самое, из волн которого мифический царь богов Зевс, для маскировки принявший облик белого быка и умыкнувший у подруг прекрасную Европу (сюжет полотен Тициана, Рембрандта, Лоррена, Буше, Моро, Серова и др.), доставил ее на критский берег, соблазнил, родил с ней будущих местных вождей, которые, возмужав, с удовольствием воевали направо и налево и тем вошли в большую историю.

И это лишь один из множества сюжетов греческих мифов – произведения одновременно философского, сказочного, поэтического, в котором древние греки попытались осмыслить процесс мироздания, место человека в объективной реальности. Как удержаться от соблазна и не напомнить хотя бы в вольной форме: в начале всего был Хаос – черная беспорядочная мгла. Следом появились Гея – Земля, Тартар – преисподняя (отсюда наше: провались ты в тартарары!) и Эрос – любовь, сила, которая движет всем во Вселенной. Гея родила Урана, который стал ее мужем (инцест среди богов – явление обычное, других-то субъектов отношений пока было немного). Потомство у них появилось многочисленное – великаны, циклопы, гиганты, титаниды и титаны. Младший из последних, хитроумный Кронос, стал впоследствии повелителем мира. А чтобы никто из детей его не подсидел (сам Кронос по совету мамы оскопил серпом своего отца Урана), он их попросту, извините, проглатывал. Шестого ребенка, Зевса, его мать Рея укрыла на Крите в глубокой пещере горы Иде (существует реально, доступна для туристов). Зевс подрос, хитростью сумел вернуть невредимыми из чрева Кроноса братьев и сестер, перебрался на гору Олимп и начал с папой, на стороне которого были боги-титаны, бескомпромиссную войну. Уговорив быть союзниками циклопов, Громовержец одержал викторию, заключив отца и титанов в Тартар, а их предводителю Атланту уготовил скромное пожизненное занятие – держать на плечах небо.

Но покой Зевсу только снился. Впереди у него были еще две страшные битвы – с гигантами, оскорбленными за братьев-титанов, и с чудовищем Тифоном – сыном Тартара и непостоянной Геи. В первом сражении Зевсу подсобил полубог-получеловек Геракл (или Геркулес, вспомните овсянку, которая придает сил). А Тифона он усмирил метким ударом молнии, отправив затем по знакомому адресу – в преисподнюю. Там тот до сих пор ворчит на судьбу, вызывая наверху землетрясения.

А потом пошло-поехало… Богов и богинь народилось столько, что хватило на все случаи жизни не только грекам, но и нам с вами.

У меня в рабочем кабинете стоит миниатюрная бронзовая статуэтка богини Ириды – вестницы верховных греческих богов, которую нынешние журналисты окрестили своей покровительницей. Это приз редакции нашей газеты за первое место во всероссийском журналистском конкурсе «Золотой гонг» в номинации «Лучшая электронная версия газеты».

А вам ничего не напоминают такие «личности», как Аполлон, Афина, Афродита, Посейдон, Тритон, Аид, Гипнос, Клио, Гелиос, Лето, Прометей, Селена, Ника, Минотавр, Пегас, Сатир, Сирена, Сфинкс, Химера, Цербер? Перечислять можно до неприличия долго. Да, это все знакомые нам, сегодняшним, имена греческих богов и божеств, титанов и титанид, олимпийцев и муз, циклопов и гигантов, героев и чудовищ… Сей божественный пантеон по-своему актуален и ныне.

А теперь собственно о поездке.

В ираклионском аэропорту Казантзакис (что-то слышится родное, не находите?) мы приземлились утром. А уже во второй половине дня делегацию ждал губернатор острова Ставрос Арнаоутакис. Честь отужинать вместе с ними российским журналистам оказали также вице-губернатор по селу и продовольствию госпожа Теано Врентзу, президент Союза владельцев гостиниц Крита господин Чалкиадис, один из руководителей местной Ассоциации турагентств господин Влатакис, представитель Союза СМИ Греции госпожа Миниадаки и другие, включая супругу губернатора, уроженку, кстати, Украины.

Власти Крита по понятным причинам (тут еще мощный конкурент – ставший снова российским Крым расправляет крылья) крайне заинтересованы в увеличении потока туристов. По существу, экономика острова зиждется на двух китах – туризме и оливковом масле. К маслу еще вернемся, а что до привлекательности Крита для иноземцев, скажем: солнцем этот земной уголок действительно не обижен, дожди заливают его лишь зимой. Климат мягкий, влажность в норме, море теплое, цены умеренные. В отношении «чего посмотреть», можно не сомневаться, есть что…

В программе нашего визита значилось: «День 2-й, посещение дворца Кноссос и археологического музея Ираклиона». Что тут скажешь: все крайне интересно, зрелищно. Каюсь: больше мифологией увлекаться не буду. Но как этого избежать, если Кноссос – это и есть тот дворец, постройка которого приписывается знаменитому Дедалу (отцу Икара), который воздвиг его по приказу царя Миноса (сына Зевса и Европы), чтобы содержать в нем чудовище Минотавра. Согласно мифу именно здесь герой Тесей убил его и выбрался из лабиринта благодаря нити, которую дала влюбленная в него Ариадна, дочь Миноса. Кстати, слово «лабиринт» происходит от «лабрис» – так назывался церемониальный топорик с двумя лезвиями (в музее их много), который в древности использовался на Крите.

Все. Чтобы не утомлять историческими подробностями того, куда нас заносило по воле экскурсоводов и нашему желанию, отмечу лишь удивившее и даже поразившее.

Поверьте, совсем не туристические чувства вызвало посещение в городе Ханья кладбища храма Святого Луки, когда от российской делегации журналистов мы возложили здесь цветы к мемориалу российским и советским воинам, погибшим на Крите во время войн 1897–1911 и 1941–1945 годов. Цветы от имени посольства России в Греции возложил также советник посольства Владимир Майстренко, который сопровождал наш медиатур. Мемориал, как рассказали служители храма, часто посещают россияне – туристы, военные моряки, официальные делегации. Содержится он образцово.

Вообще, отношение греков к русским, россиянам очень теплое. Да и как же по-другому? Россия всегда поддерживала критян в трудные для них времена. Их благодарная историческая память хранит, например, имя контр-адмирала Ивана Ивановича Бутакова, который во время оккупации острова турецкими войсками в 1866–1868 годах организовал на фрегате «Генерал-адмирал» вывоз на материк критских беженцев. Причем царское правительство, не желая портить отношения с европейскими странами, которые поддерживали Турцию, не давало ему на это согласия. Бутаков на свой страх и риск и на личные средства продолжал спасать беженцев. Он писал тогда в своем дневнике: «Вывоз семейств на фрегате – рискованная штука, и, взяв ее на себя, я, конечно, был бы не одобрен и послами, и правительством, но общественное мнение было бы за меня… Другие кровью жертвовали в пользу России и ее чести, а я жертвую своею службой…»

Поведение команды фрегата поразило Бутакова. Матросы делились с беженцами одеждой и пищей. Боцман качал на руках грудных детей. А офицеры раздавали сахар, конфеты, купленные на свои деньги. Первый приход фрегата в Пирей сопровождался массовой демонстрацией. Русские моряки спасли тогда от гибели 24 тысячи раненых, женщин, детей, стариков. В итоге царь наградил Бутакова табакеркой с бриллиантами, а греческое правительство – орденом Спасителя малого и большого крестов. Такое действительно не забывается…

Роднит нас с греками, конечно, и православная вера. Не забудем: перевод Библии на современный русский язык был сделан с церковносла­вянского, на который она была переведена в свою очередь с древнегреческого языка (т.н. Септуагинта). Хотя разница в религиозных моментах есть. В греческих храмах женщины не надевают платок, верующие при богослужении могут сидеть, для этого есть скамейки. Кресты на здешних церквах четырехсторонние, то есть одинаково смотрятся и анфас и в профиль. Здесь развито паломничество, в праздники к своему святому верующие идут и за 30, и за 50 километров. Важное отличие: греки не богобоязненны. У них нет выражения «Побойся Бога!». Его нужно любить, уважать, но не бояться, говорят они. А вообще, православие в жизни тех же критян занимает очень важную роль. Неудивительно. Вера помогала им на протяжении тысячелетий сохранять свой этнос, не покоряться захватчикам, коих было за это время бессчетно – слишком уж лакомым был остров для всех, кто, нарастив мускулы, промышлял в этом уголке Средиземноморья разбоем. Не покорились критяне в свое время ни римлянам, ни мусульманам из Иберии, ни венецианцам, ни Османской империи, ни германским фашистам…

А собственно греческим остров стал лишь в 1913 году. До этого он находился под международным протекторатом, в том числе и России, солдаты которой были размещены на севере Крита в городе Ретимноне, нынешнем побратиме российского Пушкина.

В разговоре островитяне имеют свойство подчеркивать свою критскую «самость», особинку. Да, они греки, но… критяне. Очень гостеприимны, дружелюбны, открыты, улыбчивы. Живут не торопясь. Любимая поговорка: «Сига! Сига!» – «Потихоньку! Потихоньку!». Другая – «Чем больше должен, тем крепче спишь». Любят, особенно пожилые, отношение к которым здесь святое, посидеть за чашкой кофе, вкусно покушать. В пище преобладают овощи и фрукты, мяса в рационе мало. В основном это баранина и мясо козы. Говядины практически нет, коров почему-то на острове не разводят. (Наверное, потому, что Макар телят сюда не гоняет.) А вот коз в достатке – как домашних, так и диких. Свободно шастают по склонам гор возле автотрасс, умиляя туристов своей независимостью.

На острове мало пресной воды. Небольших озер всего два. Одно из них – Вулисмени в городе Айос-Николаос. Согласно мифу (уж извините!), в нем купалась сама Афина. Местные утверждают: если его водой умыться, уйдут все беды. Ну что ж, удовольствие это удалось испытать. Только вот, увы, денег как не было, так и нет…

Что еще? Да, свадьбы. Критская свадьба – это что-то … К ней готовятся с момента рождения ребенка. Когда критянина спрашивают: «Сколько у тебя детей?», он отвечает: «Двое. И три девочки». Мальчик – это прежде всего воин, защитник Отечества. Учтите: история Крита – это войны и войны. А девочка? Это прежде всего… расходы. Ее выдают замуж с земельным наделом, построенным домом, обстановкой. Жених, конечно, тоже кое-что вкладывает, но несоразмерно.

«Нет, вы не подумайте, папы дочек здесь очень любят», – спохватилась, рассказывая нам об этом, экскурсовод с красивым именем Евридика. Мы согласно закивали. А что до гостей на свадьбе – скромной считается та, где за столом 150–200 приглашенных, средней – 500–800 человек, громкой – полторы-две тысячи.

Однако визитка Крита – все-таки оливковое масло. Практически вся земля на острове поделена на участки оливковых рощ. Здесь 40 миллионов оливковых деревьев, которые живут до тысячи лет и более. Летом зеленые плоды наливаются соком. Дождливая зима – тяжкое для критян время их сбора. Мобилизуют на это всех кого можно. Дело в том, что качество масла зависит от быстроты доставки плодов на маслодельный завод.

Не буду рекламировать именно критское масло. Но хозяева смело предлагали продегустировать его и сравнить с аналогами из других оливковых регионов. Как поспоришь, ведь здешнее масло густо замешано на авторитете Зевса, Афины, Посейдона и прочих божественных личностей.

На моем диктофоне – восемь часов записанных рассказов экскурсоводов о Крите. Час из них – рецепты блюд с использованием оливкового масла, естественно, критского. Из всего – только один совет: не храните его в холодильнике – расслаивается, теряет вкусовые качества. Это уже из личной практики.

«После раннего завтрака – посещение г.Святой Николас, курорта Илуда, археологического острова Спиналонга и российской строительной компании». «После короткого завтрака – посещение города Ретимнон, исторического монастыря в Аркадии, замка Фортеза». «Рано утром отъезд в Чаниа. Посещение музея и центра прессы, музея полиграфии». «Отъезд в 5.00 – посещение храма Святого Петра и Павла. Присутствие в 10.15 на службе, которая ведется на русском языке. После этого – поездка в винодельческие хозяйства «Галавас» и посещение монастыря Св.Георгия». Это выдержки из программы нашего посещения Крита. Только выдержки. А была еще фольклорная деревня Анополис возле Ираклиона – сотни любопытствующих со всей планеты собрались здесь вечером за столами, чтобы лицезреть театрализованное представление на мифологические темы, а особенно танец сиртаки в исполнении самих греков. Знаете, это стоит увидеть!

Был также остров Спиналонга, который критяне легко освободили от турок, поселив здесь… прокаженных.

И как апофеоз поездки – архипелаг Санторини. Сказать, что он красив – не сказать ничего. Сказка, сон, чья-то выдумка! Представьте: с высоты более трехсот метров обозреваешь безбрежное лазурное море и россыпь горных вулканических островов, самый крупный из которых – Санторини. А на их склонах – белая пена поселков и городков. Как тут люди живут, непонятно. Трясет их (за что у экскурсовода купил, за то и продаю) по двести раз в сутки. Конечно, трясение земли это мелкое, практически незаметное. Посуда с полок не падает – и хорошо. Но… все до поры до времени.

Ученые полагают, что конец знаменитой минойской цивилизации положило как раз мощнейшее вулканическое извержение на Санторини. Оно вызвало цунами высотой до 200 метров, которое разрушило на соседнем Крите города и дворцы. Да что на Крите – аукнулось это ворчание, скорее даже кашель, Тифона всей планете. Пепел закрыл солнце, наступило похолодание, разразился голод. Короче говоря, изменился весь древний мир.

Наше посещение открыточного острова ничем таким землетрясительным, слава богу, не сопровождалось. Побывали, восхитились, досыта нафотографировались, отбыли восвояси. На катамаране, который перевозит сюда с Крита ежедневно сотни жаждущих вкусить этой неземной красоты.

Ну и на закуску… об Атлантиде. В последнее время самые маститые атлантологи (этой гипотезы придерживался и знаменитый француз-океанолог Жак-Ив Кусто) все азартнее утверждают: Санторини – этот ком земли, подаренный мифическим (ну как и тут без мифа!) аргонавтам (они называли остров Каллисти) богом Тритоном, сыном Нептуна и Венеры, и есть тот самый райский, счастливый уголок, описанный в древнегреческих текстах, а также Платоном, Геродотом, Диодором, Посидонием и др., который сегодня называют Атлантидой. То есть Санторини, по утверждениям некоторых ученых мужей, – это остатки Атлантиды, ушедшей в мгновение ока в глубины Средиземного моря.

Впрочем, критяне по этому поводу иного мнения: «И не сомневайтесь! Атлантида – это у нас, это минойский огонь человечества, затушенный санторинским землетрясением».

Впрочем, нашему туристу Макару до этого спора большого дела нет. Ему главное то, что здесь есть хорошая погода, теплое, чистое море, уникальные артефакты, доступные критские цены, комфортный отель «первой линии», по возможности «все включено», включая холодное пиво, и – вот она, его заветная Атлантида…