11 апреля 2021  16:05
Распечатать

Земля, завещанная труженикам и оптимистам

Опубликовано: 17.11.2005 0:00

Все познается в сравнении. И рассказ о недавней поездке в Израиль в составе большой группы главных редакторов российских региональных изданий, кажется, лучше всего начать с возвращения из нее.


Когда за окнами вагона скорого поезда «Москва — Казань» перед нами снова предстал греющий душу родной осенний пейзаж, невольно подумалось: «Как все-таки мало мы ценим тот уголок планеты, что определен нам судьбой для проживания».


В Израиле в ходу шутка: один местный житель спрашивает другого: «Как ты провел вчерашний выходной?» «О, я проехал вдоль всю нашу страну». «Понятно, а что же ты тогда делал после обеда?»


В Иерусалиме бок о бок расположены храмы трех основных мировых религийПо сравнению с Россией это государство действительно просто крошечное — 399 км в длину и от 13 до 109 км — в ширину. Расстояние из самой южной точки страны — города Эйлата — до Тель-Авива (а это две трети территории Израиля) мы преодолели на автобусе за четыре часа. И все это время перед глазами — камни и песок, песок и камни, изредка разбавленные оазисами с ровными рядами финиковых пальм. Лишь ближе к Тель-Авиву стали попадаться ярко-зеленые прямоугольники полей и рощицы фруктовых деревьев.


Было начало октября. Как в благость, въехали мы в Тель-Авив с его двадцатипятиградусной жарой. После ежедневных тридцати шести по Цельсию в Эйлате, где прошло основное время нашей командировки, столица Земли обетованной показалась настоящим климатическим раем.


Экскурсовод Алла, бывшая ленинградка, которая все эти дни была рядом с нами, оказалась на редкость патриотичной израильтянкой. Как могла, она старалась вкладывать в наши охочие до всего нового головы убеждение, что Израиль — лучшая в мире страна, где проживают самые умные, красивые, гостеприимные, трудолюбивые и т.д. люди. Две недели пребывания здесь дали нам возможность в чем-то из сказанного Аллой убедиться, а в чем-то и усомниться. Одно бесспорно: земля эта действительно требует нечеловеческого труда для ее обустройства в качестве места, пригодного для жизни.


Мертвое море - удивительная причуда природыДа, здешняя природа удивительна. Ну как не удивляться, к примеру, феномену Мертвого моря! Вернее, огромного озера (80 км в длину и 18 км — в ширину) между Израилем и Иорданией. Мы больше двух часов ехали по его побережью, спустившись с равнины к самой низкой — 398 метров ниже уровня Мирового океана — точке, и любовались увиденным. Но это действительно мертвое море, привлекающее взгляд не красотой жизни, а магией лунного пейзажа. Здесь нет водорослей, кораллов, рыб. По зеркалу его вод не плавают лодки или корабли. Да и водой-то содержимое этой гигантской впадины назвать, наверное, нельзя. Представьте, что в стакане воды разболтали-растворили почти полстакана соли. В этот похожий на глицерин и почти горячий раствор окунаются крайне осторожно (не дай бог, попадут капли в глаза) те, кто приезжает сюда со всего света лечить, прежде всего, кожные болезни. Спасатели на берегу не дежурят — даже при желании утонуть в этой соляной взвеси нельзя, она держит тело, словно это — кусок пенопласта.


Красное море, за крохотный кусочек побережья Акабского залива которого зацепился своей южной оконечностью Израиль, безусловно, для отдыхающих привлекательнее. Тут тебе и классические пляжи, где под ногами не соль, а песок, и коралловые рифы, и всякая экзотическая живность под водой. Эйлат для нас и стал в основном визитной карточкой страны, о которой раньше были так много наслышаны. И прежде всего о его библейской истории. Собственно, Ветхий и Новый заветы и есть легендарная письменная история этого ближневосточного края. Одно перечисление названий здешних городов уже вызывает живые ассоциации с библейскими сюжетами: Иерихон, Назарет, Вифлеем, Содом. Ну и, конечно же, Вечный город — Иерусалим. В последнем нам удалось провести целый день.


Иерусалим сам по себе очень красив. Издали кажется, что это морская волна, схлынув, оставила здесь на огромных зеленых холмах и впадинах между ними белую пену двух-трех-четырехэтажных жилищ. Строения из известняка — легкие, тонкостенные, с непременными черными бочками для нагрева воды на плоских крышах — энергию солнца здесь стараются использовать сполна. И по всему городу жилые кварталы «усыпаны» памятниками старины. Да, если уж говорить про какое-то место, что здесь каждый камень историей дышит, так это о Иерусалиме. Всего на нескольких сотнях квадратных метров здесь поместились Храм Гроба Господня, мечеть Омара и Стена плача — главные священные места трех основных мировых монотеистических религий. А ведь кроме этого в городе сотни других церквей, исторических объектов, религиозных святынь.


Ни одно другое место не почитается еврейским народом так, как Стена плачаИ осматривать все это можно бесконечно. Почти полдня мы потратили только на посещение Святой Гробницы — одной из наиболее величественных церквей Иерусалима. На месте, где она возвышается, была когда-то площадка для казни — Голгофа (от арамейского gulgoleth — «место черепа» или «лобное место»). Соотносится это название со странным видом холма, напоминающим человеческий череп. По преданию, здесь был захоронен череп Адама. «И взяли Иисуса и повели. И неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа…» (от Иоанна, XIX 16-17).


Раскопки, произведенные здесь в 325 году н.э. Еленой, матерью римского императора Константина, позволили обнаружить место погребения Иисуса и крест, на котором он был распят. Здесь была построена в те годы Базилика Константина, которую через триста лет разрушили персы. Ее восстановили. Но в 1009 году один из египетских калифов снова стер ее с лица земли. К сооружению нового культового здания приложили затем руку крестоносцы в 1099 году. В разное время его расширяли, реконструировали, оно сильно пострадало во время пожара в 1808 году и, наконец, было восстановлено Греческой православной церковью. Сейчас Святая Гробница принадлежит общинам римских католиков, православных греков, армян, коптов, сирийцев и эфиопов.


Совершаю этот экскурс во времени единственно для того, чтобы показать: каждое из иерусалимских святых мест, будь то церковь Плача Господня, зал тайной вечери, Маккавеевская лестница, купальня Вифезда, ворота Ирода, столб Авессалома, грот Гефсимании, улица Скорби, овраг Геенна огненная и т.д., — все это вместило в себя многовековую историю интереснейших событий, достойных памяти и внимания.


Ежедневно Святую Гробницу, как и другие здешние религиозные святыни мусульман, иудеев, посещают тысячи человек со всего света. И можно как угодно относиться к библейской истории, к христианству, исламу, иудаизму, можно быть атеистом, индифферентным к религии человеком, агностиком или верить в других богов, но то, что святость этой земли, всего, что связано здесь с именем Христа, пророка Мухаммеда, востребованы сегодня миллиардами людей на всей планете, убеждает: этот общечеловеческий феномен объективен, реален и неиссякаем.


Запечатлевать на фото- и видеопленку в Святой Гробнице разрешалось все. Кроме одного места — небольшой, даже тесной (на трех-четырех человек) комнаты, где хранится каменная плита с могилы Христа. К ней — огромная очередь. Внутри — полумрак, запах воска и ладана, отблеск нескольких свечей. Никаких оформительских излишеств, все скромно и просто. Акцент здесь не на зрительном восприятии благолепия и роскоши, а на возможности, не отвлекаясь, приобщиться, прикоснуться к великому ходу времени, к вечности.


Прохладную плиту можно потрогать, прикоснуться к ней лбом, губами. Более того, положить на нее какие-то предметы — крестики, иконки, свечи, освятив их. Но долго задерживаться здесь нельзя. Одетый в черное священник жестко следит за порядком, энергично подталкивая замешкавшихся к выходу, выстраивая разношерстную толпу-очередь в более-менее стройные ряды.


Купить религиозную атрибутику в городе можно на каждом шагу. Причем у входа в христианскую лавку бойко торгуют четками мусульманские продавцы и наоборот. Вообще, религиозный и просто человеческий интерес к библейской истории эксплуатируется здесь на все сто процентов. Конечно, было бы удивительно, если бы дело обстояло по-другому. Чем еще можно привлечь путешествующий по свету люд в эту обетованную, но не очень комфортную для туристов землю?


Вот лишь одна картинка с натуры. В Эйлате нам за двести шекелей (умножайте на семь и получите рубли) предложили экскурсию в легендарные копи царя Соломона — горное место, где в незапамятные времена добывали медь. Экскурсовод и водитель джипа Слава обещал незабываемые впечатления — купание в горном озере, проникновение в глубь горных разработок, обед в деревне бедуинов…


…На горное озеро не хватило времени. «Обед» оказался чашкой чая под навесом от солнца. А все путешествие свелось к лазанию по кручам во время, когда нестерпимый зной убивает всякий интерес, к истертым до крови коленкам после «проникновения» в вырытую в горе для туристов нору и конечному изумлению: и все это за наши же деньги?


Кстати, о деньгах, точнее, их бумажном эквиваленте. Купюры здесь не «горизонтальные», а «вертикальные». На всех в разных ракурсах — Давид Бен Гурион, первый премьер-министр Израиля — личность весьма здесь почитаемая, даже легендарная. И еще об одном отличии. Многие израильтяне, особенно молодежь, носят на груди изображение сердца в форме значка. Но изображение нетрадиционно асимметричное. Правая его сторона больше, чем левая. Почему? Объяснение одно: «Просто мы хотим и этим тоже отличаться от других».


Утверждают, что Израиль — страна дорогая. Ради интереса мы заглянули в продовольственный магазин в «нормальном», некурортном квартале Эйлата. Пакет пастеризованного молока трехпроцентной жирности стоит 4,47 шекеля (напомню: чтобы перевести все в рубли — умножайте на семь), пол-литра кефира — 3,4 шекеля, пакет вермишели — 9,9 шекеля, десяток куриных яиц — 8 шекелей и т.д. Цены на телеаппаратуру сопоставимы с нашими. Очень дороги изделия из текстиля. Бензин в два раза дороже, чем у нас. Дешевы некоторые виды ювелирных изделий.


Зарплата в среднем по стране намного выше, чем в России, но почти треть ее уходит на оплату счетов за жилье, коммунальные услуги. Да и достается она очень непросто. Формула благополучия здесь предельно ясна: хочешь много получать — надо много работать.


Практически лишенная природных ресурсов страна вынуждена искать другие возможности повышать уровень жизни населения. И, отметим, преуспела, прежде всего, в науке. Израильтяне выделяют на эту сферу 5 процентов от своего внутреннего валового продукта. Это 5,5 млрд. долларов. Ни одно государство в мире не идет относительно своего ВВП на такие расходы. К примеру, в России в будущем году на нужды науки из бюджета будет выделено 72 млрд. рублей, или 2,5 млрд. долларов. Как говорят, почувствуйте разницу.


И результаты налицо. Если ученые США и Европы публикуют в год в среднем соответственно 900 и 729 научных статей в пересчете на миллион своих жителей, то израильские ученые — более 1,5 тысячи. Наиболее часто цитируются их исследования по молекулярной биологии, иммунологии, астрофизике, ядерной физике. Эта маленькая страна входит в число двенадцати государств, относящихся к мировой научной суперэлите. И такая вот особенность: доля женщин среди научных работников составляет здесь 23,8 процента. Выше этот показатель только в Дании.


Еще об одном факторе при оценке уровня жизни нельзя забывать. Не скрою: уезжали мы в Израиль не без чувства тревоги — в секторе Газа в те дни шло настоящее сражение между солдатами ЦАХАЛа — израильской армии и еврейскими переселенцами, которые ни в какую не хотели покидать свои уже обжитые здесь участки. Но руководству страны держать три воинские дивизии для защиты переселенцев от палестинцев тоже было накладно. Хотя, как пояснил мне летевший в Москву из Тель-Авива сосед по самолету, дело тут совсем не в экономике. В арабских семьях традиционно много детей. Но если в соседних с Израилем арабских странах наряду с этим велика и детская смертность, то численность арабского населения в секторе Газа растет очень быстро, потому что оно находится под защитой израильского здравоохранения. Израильтяне этим, естественно, озабочены. Вернее, теперь уже были озабочены.


Конечно, мой собеседник был прав только отчасти. Корни у этой проблемы и политические, и экономические, и социальные, в том числе и демографические. Но очевидно одно: противоречия между евреями и арабами и сегодня очень велики. Наш экскурсовод Алла, очень образованная, интеллигентная женщина, когда речь зашла об арабах, недвусмысленно заявила: «Знаете, какая у меня мечта? Закрыть глаза, а потом открыть их… И чтобы арабов уже не было». Журналисты — не дипломаты. Наше выраженное вслух недоумение такой, мягко говоря, негуманной мечтой было адекватным… Но что сказано, то сказано.Многовековые традиции бережно передаются из поколения в поколение


С 1948 года, когда по решению ООН было создано государство Израиль, шесть раз эта страна и ее враждебные соседи переносили решение вопроса о ее независимости на поля сражений. Тлеющие угли конфликта до сих пор не погашены. Жизнь в Израиле переведена в стадию «будничного напряжения». Это чувствуется в усиленных мерах безопасности в аэропорту Бен-Гурион, в многочисленных блок-постах на дорогах, в солдатах с оружием, дежурящих на автобусных остановках.


Напомню, что в Израиле в военное дело активно вовлечены женщины. Они обязаны отслужить в армии два года. Как здесь говорят, каждый гражданин Израиля — это солдат на побывке, который может быть призван в ЦАХАЛ в любой момент.


В относительно спокойном Эйлате противостояние двух сторон также не давало забыть о себе. При входе в отель тебя окинет цепким взглядом молодой охранник. Не проживающего в гостинице без проверки внутрь не пустят. Полный осмотр содержимого твоей сумки и «прохлопывание» складок одежды ждут в дверях супермаркета. Полицейских в курортной зоне мало, но крепких ребят в штатском, внимательно наблюдающих за толпой на оживленных перекрестках, замечаешь сразу.


Впрочем, все это, увы, не спасает от тех же ракетных обстрелов курорта с территории соседней Иордании. А ее город Акаба, сосед Эйлата, — рукой подать — в каких-то четырех-пяти километрах на другой стороне Акабского залива. И обстреливают. В августе прошлого года с территории Иордании по Эйлату был выпущен реактивный снаряд, который упал в пятнадцати метрах от взлетно-посадочной полосы местного аэропорта. Был ранен водитель проезжавшего мимо автомобиля.


Сложности всей этой ситуации добавляет не только то, что Израиль окружен арабскими странами. Миллион арабов живет в самом Израиле. А это почти пятая часть его населения.


Впрочем, и другая, большая его часть однообразием не отличается. На этом клочке земли проживают представители более сотни этнических групп.


…За спинкой наших кресел в «Боинге», за четыре часа переместившем нас из Тель-Авива в Москву, уютно разместились трое евреев. Все четыре часа они, не умолкая, галдели на иврите. «Израильтяне…» — пренебрежительно и иронично отозвался о них тот самый мой сосед по самолету, тоже еврей.


Я вопросительно посмотрел на него. А он охотно пояснил: «Это представители коренного населения страны. Мы же — ашкеназийцы — европейские евреи, наследники пионеров сионизма. Есть еще сефарды — выходцы с мусульманского Востока. А вообще, на улицах Тель-Авива вы встретите и хасидов из Восточной Европы с длинными пейсами, и смуглых йеменитов, и совсем темных эфиопов, и негров, а также выходцев из Индии, Ирака, Марокко… Огромное число репатриантов прибывало к нам, начиная с 1971 года, из бывшего Советского Союза. Их, а также их детей и внуков называют сабры, что значит «кактусы». Подобно этим растениям, они колючие снаружи и сладкие внутри. Таких у нас шестьдесят процентов от всего еврейского населения», — растолковывал мне сосед.


В том, что русскоязычных израильтян здесь пруд пруди, мы убедились воочию. В любом эйлатском магазине среди четырех-пяти продавцов обязательно найдется один русскоговорящий. В торговом центре ко мне обратилась пожилая уборщица в белом халате. Отложив в сторону швабру, она, показывая на мои часы, спросила на иврите, сколько времени. Я попытался безмолвно показать ей время на пальцах. Не получилось. Отчаявшись, произнес: «Бабуля, ну как же вам объяснить, что сейчас половина шестого». Бабушка радостно всплеснула руками и на чистом русском выдала: «Ой, какой хороший иностранец! Спасибо вам большое».


Понимая, что язык — это стержень духовного развития нации, здесь придают крайне важное значение его возрождению. Удивительно, но древний архаичный иврит, который ранее сохранялся лишь в молитвах и синагогальных литургиях, благодаря усилиям нации ожил. На иврите говорят в кафе, на стадионах, на научных симпозиумах, его преподают в школах. В шутку здесь утверждают, что Израиль — единственная страна, где дети учат своих родителей разговаривать. Интересно, но сдержанно-резковатая манера речи на иврите заметно отличается от мягких, вежливых модуляций языка, на котором говорят евреи в изгнании.


В заключение еще одна картинка с натуры. Эйлатский пляж почти сплошь говорит на русском. Кроме россиян, украинцев и прочих славян, здесь нежатся на солнце израильтяне с севера — из Хайфы, Акко, других портовых городов, где очень много русскоязычного населения. Рядом с нами на пластмассовых лежаках еврейская семья — отец, мать, двое детей. Близится полдень, когда большинство отдыхающих уходит с огнедышащего пляжа в спасительную прохладу отелей. Собирается уходить и семья, она тут уже с утра. Но по пляжу ходит контролер — за лежаки надо платить. Если у тебя на запястье нет специального браслета из отеля, который подтверждает твое право на бесплатный лежак, раскошеливайся.


У семьи таких браслетов нет, и контролер берет «зайцев» в оборот. Они долго не сдаются, не желая платить, однако «представитель власти» неумолим. Наконец с ним явно неохотно расплачиваются. Солнце жжет уже совсем бессовестно и беспощадно. А мы слышим от главы семейства на русском с характерным одесским акцентом: «Ну и что? За лежаки таки заплатили, теперь придется оставаться на этом пекле до вечера…»


И кто скажет, что анекдоты про этих прагматиков и оптимистов не имеют под собой оснований?


Современный Израиль унаследовал из прошлого много противоречивых черт. Жить на Земле обетованной непросто. Но еще одно наблюдение: здесь очень много молодежи, детей. Что является главным показателем жизнеспособности страны, пассионарности нации. И это внушает к ней искреннее уважение.


[uptolike]
Автор статьи: ЛАТЫШЕВ Александр
Выпуск: № 229-230 (25565)


Добавить комментарий

ОБСЕРВАТОРИЯ 11.04.2021

Курсом на астропарк «Сириус»

Уже осенью загородная обсерватория КФУ обзаведётся выставочным залом и гостиницей/...
1050
пво 11.04.2021

Надёжный щит Родины

В стране 11 апреля отмечается День войск противовоздушной обороны....
1670
ветераны 09.04.2021

Специально обращаться за выплатой не требуется

По десять тысяч рублей получат ветераны – инвалиды и участники Великой Отечественной войны к 76-й годовщине Победы....
5260
андрей-кондратьев2 09.04.2021

Автоматику протестируют

Стартовала подготовка к общероссийской тренировке по использованию Государственной автоматизированной системы «Выборы». В ней участвуют все 85 регионов страны, включая Татарстан....
4680
музей-соцбыта 09.04.2021

Они сделали нашу державу передовой

Предметами мебели, принадлежавшими легендарному конструктору ракетно­-космических систем Сергею Королёву, пополнился Музей социалистического быта в Казани....
6600

Мнение

Эльмира ЗАРИПОВА, министр труда, занятости и социальной защиты РТ:

эльмира-зарипова2

Татарстанцы всё охотнее решаются на третьего и последующих детей – ежегодно численность многодетных увеличивается на один­-два процента. В республике уже больше 40 тысяч многодетных семей, хотя в 2016 году было около 30 тысяч. При этом их поддержка остаётся приоритетом для государства: сумма выделенных средств в сравнении с 2020 годом выросла на 11 процентов – до 15,7 миллиарда рублей.

Все мнения
  • Видеосюжет

    Все видеосюжеты
  • Дни рождения

    12 апреля

    Муслих Мансурович Ситдиков (1968), управляющий делами Аппарата Президента Татарстана.

    Найля Асгатьевна Фатехова, композитор, заслуженная артистка России и Татарстана.

  • Книга жалоб

    Другие жалобы

    История в рисунках и цифрах

    11.01.1930

    11.01.1930

    Газета «Республика Татарстан» («Красная Татария»), №08-11.01.1930

    Другие рисунки и цифры

    Архив выпусков

    Архив выпусков (1924-1931)

    Список всех номеров